Chambre A Coucher Chene Massif Campagnard

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Atterrir à Queenstown, dans l’île du Sud, après vingt-six heures de vol, est la première joie d’un séjour en Nouvelle-Zélande. Tout en foulant la terre ferme du tarmac, on se jure de ne pas reprendre la voie des airs avant un bon moment. Pourtant, quelques heures après notre arrivée, nous voilà équipés d’un casque, survolant lacs, montagnes et canyons. Oubliés, les mornes trajets en avion! L’hélicoptère semble un jouet entre les mains de Nick, le benjamin de la famille Wallis. La machine plonge au fond de gorges fouillées par les chercheurs d’or au XIXe siècle, fait la course avec un troupeau de cerfs sur les flancs d’une colline, vire au-dessus du lac Wanaka et se pose comme une fleur à Minaret Station, le lodge de la famille Wallis. Après une telle entrée en matière, on aimerait se remettre de ses émotions dans la paix d’une petite vallée oubliée. C’est exactement ce que propose Minaret Station, luxueux campement niché dans les Alpes néo-zélandaises.

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Chambre à coucher - Rustique - Chêne massif | Chambre complète | Meubles

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Chambre adulte complète chêne massif rustique RUSTIC

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Les bâtiments sur pilotis sont disposés en étoile dans une vaste prairie d’herbes jaunes et de graminées (le tussock) qui ondulent au vent. Une rivière bleu glacier serpente au pied du mont Minaret (2 210 mètres), qui domine ce paysage vierge de toute trace humaine. Seul le bourdonnement de l’hélicoptère vient parfois troubler le silence. «En l’absence de route ou de chemin, c’est le seul moyen d’accéder au site», explique notre hôte Matt Wallis, le frère de Nick. Nous sommes assis sur la terrasse en bois du lodge, dans l’air piquant du soir. A la jumelle, nous observons les cerfs et les chamois descendus des hauteurs boisées pour s’abreuver à la rivière. Revenus à l’intérieur, nous examinons les volumes de la bibliothèque avant de nous asseoir dans de profonds canapés autour de la cheminée en pierre. Le cadre est à la fois chic et rustique, l’ambiance smart et décontractée. Nos yeux glissent sur le parquet en rimu, un bois endémique. «Tous les éléments du lodge ont été montés ici en hélicoptère, même ça», confie Matt en désignant une immense poutre maîtresse.

C’est peu dire que la famille Wallis doit tout à ses hélicoptères. Tim, le patriarche, fut le premier à utiliser cet engin volant, alors rarissime en Nouvelle-Zélande, pour chasser les cerfs qui pullulaient dans le pays. L’histoire mérite d’être contée. Au XIXe siècle, les colons anglais introduisent le cerf rouge dans l’île comme gibier de chasse.

A l’époque, la Nouvelle-Zélande est dépourvue de tout animal de ce gabarit, sa faune terrestre endémique se résumant à quelques reptiles, batraciens et chauves-souris. Les cerfs se plaisent si bien qu’ils prolifèrent rapidement et partout, notamment dans les vallées enclavées et sauvages du Fiordland, au sud-ouest de l’île du Sud. Leur impact sur l’environnement local alarme bientôt les autorités. «Ils rongeaient tout, envahissaient tout. L’écosystème était menacé. Les forêts profondes que l’on admire aujourd’hui n’auraient jamais pu se développer si on les avait laissés se multiplier plus longtemps», explique Tim Wallis. Dans les années 60, l’homme comprend avant les autres tout le parti qu’il peut tirer des hélicoptères. En bon self-made-man, il se forme au pilotage et crée une société dédiée à la chasse aérienne en terrain accidenté. Le nombre de prises atteint des proportions inimaginables: jusqu’à 35 000 cerfs tués en une seule année.

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Traquer le gibier par tous les temps, au fond de ravins boisés ou sur les flancs raides des montagnes, est une activité à risque. En 1968, Tim s’écrase au sol et se blesse gravement au dos. «Peu à peu, j’ai compris qu’on pouvait faire mieux qu’abattre les cerfs. On pouvait les capturer, puis les élever pour vendre leur viande, très prisée.» Dans les années 70, le pionnier de la chasse en hélico est à la tête d’une entreprise florissante, qui exporte aux quatre coins du monde. L’intenable Tim Wallis devient une gloire nationale connue sous le surnom de «Hurricane Tim». En 1994, il est anobli et devient sir Tim Wallis.

«Appelez-moi Tim», dit-il avec l’humilité de ceux qui n’ont jamais couru après les lauriers. Collectionneur passionné d’avions anciens, Tim a même créé chez lui, à Wanaka, un rassemblement d’avions de guerre mondialement connu. En 1996, il frôle une nouvelle fois la mort lors du crash de son Spitfire. Diminué par cet accident, il n’en continue pas moins de survoler en hélicoptère le vaste domaine de Minaret qu’il a acquis en 1995. Formés à l’étranger, ses quatre fils sont revenus au pays pour se partager le travail: à Matt le lodge, à Jonathan l’exploitation agricole, à Toby et Nick la société d’hélicoptères.

Tous sont de solides gaillards aux allures de deuxième ligne de rugby: poignée de main virile, sourire franc et savoir-vivre anglo-saxon. Tous ont grandi un manche entre les mains. Tous savent piloter un hélicoptère avec ce mélange d’assurance et de décontraction qui vous met instantanément en confiance. Cela tombe bien, car les hauteurs vertigineuses que nous survolons le lendemain valent leur pesant d’adrénaline…

L’excursion «Fiordland Heli Traverse» fait découvrir, en l’espace d’une demi-journée, une variété de paysages si différents que l’on croirait visiter plusieurs pays à la fois. L’expérience est à la fois exaltante et déconcertante. L’hélicoptère gagne en quelques minutes les hauteurs du mont Aspiring (3 033 mètres), dont la silhouette pyramidale rappelle le Cervin suisse. Un glacier aux allures de crème fouettée s’épanche au-dessus d’un lac bleu paon. Au loin, le mont Cook (3 754 mètres), point culminant de la Nouvelle-Zélande, domine les Alpes du Sud. Baptisées ainsi en 1770 par le capitaine Cook en raison de leur «hauteur prodigieuse», ces Alpes des antipodes n’usurpent pas leur nom.

Véritable épine dorsale de l’île du Sud, elles courent sur 450 kilomètres, dardent au ciel dix-sept sommets de plus de 3 000 mètres d’altitude et abritent plus de 300 glaciers. Le plus important d’entre eux, le glacier Tasman, s’étend sur 29 kilomètres, loin devant les plus grands glaciers d’Europe. L’hélicoptère longe des falaises noires découpées au burin et rase une série de crêtes acérées avant de plonger au creux d’une vallée luxuriante. «Il tombe ici 7 mètres d’eau par an. Mon père a sillonné ce coin à la recherche de cerfs pendant des années», articule Matt dans son micro.

Tout en bas, une rivière sinue jusqu’au lac Wakatipu, le plus grand du pays avec ses 80 kilomètres de long. Soudain nous virons, et le spectacle qui surgit nous laisse bouche bée: enchâssé dans l’austère montagne anthracite, un lac bleu-vert laisse s’échapper une interminable chute d’eau qui rejoint les profondeurs de la forêt émeraude. Se poser au bord du lac Erskine revient à se poser au bord d’un nuage pour contempler la Terre… Quelques minutes plus tard, les pales du rotor vrombissent au-dessus des Sutherland Falls, rivière verticale de 580 mètres de haut. Incrédules, nos yeux ne cessent de s’écarquiller.

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En moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, nous sommes déjà au bord de la mer de Tasman. La machine se pose au bout d’une pointe rocheuse, à quelques mètres d’une colonie de phoques. Matt ôte son casque, enfile une combinaison et plonge dans l’eau. Un quart d’heure plus tard, il en ressort avec un plein sac de langoustes et d’abalones. «Notre déjeuner! dit-il dans un grand sourire. Je n’emporte jamais rien dans le panier à pique-nique, car je suis toujours sûr d’attraper quelque chose!»

Langoustes et abalones seront servis, légèrement caramélisés, au bord d’un lac d’altitude de toute beauté. Auparavant, nous aurons longé la côte ouest au relief accidenté, puis remonté le majestueux Milford Sound, le plus célèbre fjord de Nouvelle-Zélande. Un corridor naturel de 16 kilomètres de long et d’environ 1 200 mètres de haut… Nous aurons aussi atterri sur le glacier du mont Tutoko (2 723 mètres), le temps d’admirer ses fascinantes crevasses bleues. Nous aurons même vu un autre fjord, aussi sauvage qu’à l’époque du capitaine Cook. La chair des langoustes nous arrache un soupir d’aise, à moins que ce ne soit le silence de la montagne ou le reflet des arbres dans l’eau, digne d’un tableau pointilliste. Comment s’appelle ce lac idyllique? «Il n’a pas de nom, dit Matt en examinant sa carte. C’est seulement la deuxième fois que je viens ici. Il y en a tellement d’autres tout aussi beaux!»

S’arracher au lac inconnu est un déchirement, vite apaisé par le spectacle de la Pyke Valley et des glaciers du mont Aspiring. Les séracs craquelés dessinent une partition en noir et blanc ou une toile d’art abstrait. A l’inverse du très fréquenté glacier Franz-Josef, plus au nord, personne ne s’aventure jusqu’ici. C’est le privilège de voler aux côtés de Matt Wallis: «Nous n’allons pas dans les lieux qui sont sur les brochures. Nous préférons les territoires vierges et isolés, que l’on ne peut voir qu’en hélicoptère.»

Retour au lodge. Les quatre suites sous tente ont le charme d’un bivouac et le confort d’un 4 étoiles. Couverture en fourrure d’opossum, tapis en laine de mouton local, bain chaud pris dehors, sous les étoiles… Le soir, les convives dégustent à la même table les mets hautement raffinés concoctés par le chef chilien Paulina Corvalan tout en sirotant un pinot noir local. Le filet de cerf est un hymne à la venaison. «Voulez-vous voir nos cerfs demain?» demande Matt. Qui dirait non?

Le domaine des Wallis étend ses 26.000 hectares au bord du lac Wanaka. Des bosquets de manukas, de pins et de peupliers garnissent les prés verdoyants et les collines fauves. Un décor de vacances pour l’un des domaines agricoles les plus productifs du pays en matière d’élevage! Les 7 000 moutons de l’exploitation familiale sont rassemblés par hélicoptère, les 1000 vaches broutent placidement à l’ombre des eucalyptus ou dans d’impeccables prés avec vue sur le lac. Quant aux 10.000 cerfs, ils gambadent dans les hauteurs. «Ils ont tant de place qu’on ne les voit parfois qu’une fois par an. Ce n’est pas de l’élevage intensif!» sourit Tim Wallis. La ferme des Wallis propose des activités plus excitantes que celles d’un parc à thème: assister à la tonte des moutons (jusqu’à 3000 par jour pendant les périodes de rush!), donner le biberon à un veau, aider les bergers à rassembler les troupeaux de moutons… Minaret Station se vit comme un jeu de rôle: chasseur d’images hier, on est éleveur aujourd’hui, et pourquoi pas pêcheur à la mouche, skieur ou chasseur demain. Toutes les activités sont possibles. Par hélicoptère, bien sûr.

Office de tourisme de Nouvelle-Zélande Media Guide: Lonely Planet, Nouvelle-Zélande.

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Compagnie de référence sur l’Asie-Pacifique, Singapore Airlines (0.821.230.380 ; www.singaporeair.fr) propose la liaison la plus rapide vers la Nouvelle-Zélande (22 h 30). Pour un voyage aussi long, l’A380 offre un espace généreux (81 cm entre chaque rangée de sièges) et un service haut de gamme (choix du plat principal, écran individuel HD, 270 films programmés à la carte). En classe Affaires, Singapore Airlines propose le siège-lit le plus spacieux du marché (86 cm de large). Vol A/R Paris-Auckland: à partir de 1 332 € en classe Economique et de 4 698 € en classe Affaires. Vol Auckland-Queenstown (1 h 50 de vol, 158 € A/R) avec Air New Zealand (www.airnewzealand.fr).

Avec Club Faune (01.42.88.31.32 ; Media le spécialiste du voyage nature haut de gamme, qui organise de nombreux séjours sur mesure en Nouvelle-Zélande. Représentant exclusif de Minaret Station en France, l’agence y propose un forfait de 3 nuits en pension complète (boissons et activités au départ du lodge incluses) avec transferts en hélicoptère depuis Queenstown, à partir de 3 700 € par personne. A combiner avec un séjour à la carte sur l’île du Sud et/ou l’île du Nord.

Perché à 914 m d’altitude, Minaret Station Media se compose de 4 suites sous tente très confortables (salle de bains en dur), reliées par des pontons de bois au bâtiment principal. Accueil chaleureux de Matt Wallis (en photo avec son père Tim), Shirl Rowley et son mari Jerry, qui accompagne les clients en randonnée. Excursions en hélicoptère: visite de la région, pique-nique en montagne, chasse, pêche à la mouche, héliski… A réserver de préférence six mois à l’avance en passant par Club Faune.

Queenstown, capitale des sports d’aventure et passage obligé des hôtes de Minaret Station, regorge de bonnes adresses. Sur la promenade du lac Wakatipu, en plein centre-ville, l’hôtel de caractère Eichardt’s Media abrite 5 suites et 4 appartements face au lac. Une adresse de charme, membre des Small Luxury Hotels of the World. A partir de 775 € en chambre double avec petit déjeuner. Légèrement excentré, le Matakauri Lodge Media ) a l’habitude d’accueillir des hôtes prestigieux (le prince William et son épouse Kate, récemment) dans l’une de ses suites et villas qui bordent le lac Wakatipu. Vue splendide sur la montagne, spa intimiste et design raffiné: un sans-faute. A partir de 369 € par personne en demi-pension. Moins luxueux et plus abordable, The Dairy (www.thedairy.co.nz) est un élégant petit hôtel de 13 chambres, dont certaines donnent sur le massif des Remarkables. A partir de 307 € en chambre double avec petit déjeuner.

Célèbre chef néo-zélandais, Josh Emett officie au 43 Ballarat Street aux fourneaux du Rata (www.ratadining.co.nz), la table en vogue de Queenstown. Serveuses en tablier, décor de forêt pluviale et cuisine sophistiquée. Compter 56 € avec boisson.

Au 17 Marine Parade, le Botswana Butchery (www.botswanabutchery.co.nz) est un concurrent sérieux avec son carré de viande de cerf et son canard laqué. Terrasse sur la plage pour assister au coucher de soleil. Compter 124 € pour 2 avec le vin.

Dans un registre plus simple, Fergburger Media ), sur Shotover Street, passe pour servir les meilleurs hamburgers de Nouvelle-Zélande, et même du monde selon CNN. Il faut s’armer de patience mais le steak en vaut la chandelle! De 6,80 à 11,50 €.

Public Kitchen & Bar (www.publickitchen.co.nz). Belle ambiance dans ce pub «bobo mais pas trop», situé sur le quai du steamer de Queenstown.

Mount Difficulty (www.mtdifficulty.co.nz ). Situé entre Queenstown et Wanaka, ce domaine viticole produit d’excellents pinots noirs, la spécialité de la région Central Otago. A déguster sur fond de vignes et de canyons.

A Queenstown, pas besoin d’hélicoptère pour admirer le panorama du Gondola (www.skyline.co.nz)! Ce téléphérique s’élève au-dessus de la ville pour offrir une vue grandiose sur la chaîne des Remarkables et le lac Wakatipu en contrebas. Compter 19 €.

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